PRUEBAS DE LUZ Y DISTANCIAS
Bien, ya tenemos la Light Box, el soporte TFT-Fresnel y el soporte para el objetivo y
por tanto en condiciones de iniciar las primeras pruebas para determinar las
distancias óptimas de colocación de los componentes.
Para ello colocamos la tabla donde realizaremos las pruebas con espacio libre por
delante y una pared o pantalla al fondo donde veremos las proyecciones resultantes.
En la tabla colocaremos los componentes aproximadamente en base las distancias
teóricas para luego ir ajustando manualmente:
Light Box a Fresnel 1 Distancia correspondiente a la focal de la Fresnel 1
Fresnel 2 a objetivo Distancia correspondiente a la focal del objetivo.
Por ejemplo para la configuración A serian unos 21 cm de bombilla a F1 (*) y 26 cm
hasta objetivo Y para la combinación B serian 22 cm de bombilla a F1 y 35 cm de F2
a objetivo.
(*) En realidad la existencia de la condensadora reduce la distancia teórica de la
bombilla a la Fresnel 1, pero como el ajuste se realizará empíricamente, de momento
no importa
Para ir ajustando las distancias interesa mantener fijo en la tabla el soporte del LCD
y dejar movible la LightBox y el soporte del objetivo.
Es conveniente tener la precaución de montar un sistema de provisional de
refrigeración para evitar el deterioro de las fresnels que pueden combarse con el
calor y quedar inutilizables.
Para las pruebas se deberá encender la bombilla, por lo que hay que ir protegido con
gafas de sol cuando se manipule la Light box.
Unos ejemplos de disposición de componentes para pruebas:
Se empieza por encender la bombilla y desplazarla hacia delante y hacia atrás hasta
conseguir que la luz proyectada sea lo mas intensa posible acercándola a la
Fresnel1 pero a la vez que ilumine la totalidad del LCD. Hay que poner especial
atención en la iluminación de las esquinas evitando una excesiva iluminación central
y falta de iluminación en los bordes.
Una vez se tiene iluminado toda la pantalla del LCD, hay que desplazar adelante y
atrás el objetivo hasta enfocar la imagen del LCD.
Naturalmente el LCD debe estar conectado al PC para generar las imágenes, si bien
también es posible trabajar con el LCD apagado colocando una transparencia o una
regla de plástico para intentar enfocar las líneas de esta.
Una vez conseguida la máxima intensidad de luz de forma lo mas homogénea
posible por la pantalla y con la imagen enfocada, es necesario tomar las medidas
exactas de las distancias entre la lightbox y el soporte de las fresnel-LCD y entre
este y el objetivo.
Las pruebas pueden hacerse en proyección lineal aunque se pretenda realizar un
proyector en “L” ya que las medidas de centro a centro de cada componente seran
las mismas.
Con la distribución colocada sobre la tabla ya se pueden tomar las medidas
exteriores de ubicación de los componentes para realizar la caja de manera que
quepan estos. Hay que tener en cuenta en esas medidas dejar espacio para el resto
de componentes (balastro, controladora, fuente de alimentación…).
Para la toma de medidas del diseño en “L” hay que colocar el objetivo en la situación
que ocupará dentro de la caja.
Ejemplo medidas caja:
EL DISEÑO DE LA CAJA
Seguro que a estas alturas ya tenemos una idea de la caja que queremos para
nuestro proyector. Ahora es el momento de empezar su diseño ya con las medidas
adecuadas obtenidas en las pruebas.
Para ello hemos de tener en cuenta previamente unos puntos importantes:
- La colocación de los ventiladores para refrigerar el proyector
- El sistema de objetivo móvil para el enfoque (salvo que se use un varifocal)
- La colocación de los conectores e interruptores
- La ubicación de la controladora de video, fuente de alimentación y balastro.
De nuevo aquí cada uno tiene que aportar sus ideas y destreza en el montaje.
Refrigeración
Las partes a refrigerar son básicamente dos, el sector de la LightBox y el conjunto de
las Fresnel - LCD.
En mi opinión al menos son necesarios tres ventiladores para una bombilla de 250W,
dos para la zona de la bombilla y uno para las fresnels. Para la bombilla de 400W
será necesario un refuerzo de uno o dos ventiladores más.
La refrigeración de la LightBox debe ser con ventiladores que extraigan el aire
caliente que se genera por el calor de la bombilla. Las bombillas HQI trabajan con
temperaturas muy altas para su correcto funcionamiento, por lo que intentar bajar la
temperatura metiendo aire frío a la bombilla afectará negativamente en su
funcionamiento pudiendo incluso romperse esta.
Por el contrario la refrigeración de las fresnel y LCD debe ser metiendo aire fresco
con el ventilador.
Otro elemento básico para la refrigeración es la colocación del cristal templado entre
la condensadora y la Fresnel1 para proteger del calor las Fresnels y el LCD.
En caso de no disponer de bombilla con UV-stop añadiremos a continuación el cristal
laminado. Este tiene una doble función, por un lado es un filtro de radiaciones Ultra
Violetas necesario para evitar que lleguen al LCD y lo perjudiquen, y por otro lado
colocado detrás del cristal temblado a un cm aproximadamente crea una cámara de
aire que evita en gran medida la transmisión del calor. Es el mismo sistema que los
típicos cristales Climalit de las ventanas.
Sistema de enfoque
Si nuestra configuración ha sido pensada con un objetivo varifocal, haremos una caja
en la que el objetivo quedará fijo y la imagen se enfocará desde el propio objetivo.
En cambio en una configuración de objetivo de focal fija deberemos montar un
sistema de soporte del objetivo movible, de manera que desplazando este
enfocaremos la imagen.
El desplazamiento que necesitamos es muy poco, con unos tres o cuatro centímetros
de desplazamiento (centrado a la distancia medida en las pruebas) es suficiente para
el enfoque desde varias distancias de tiro de proyección.
El sistema de desplazamiento se lo tiene que pensar cada uno para adaptarlo a la
caja diseñada. A continuación unas imágenes de posibles soluciones:
Interruptores y conectores
Otro elemento a decidir es la colocación de todos los conectores e interruptores que
son necesarios para el funcionamiento del proyector.
Para la configuración con la Hami tenemos la posibilidad de poner los siguientes
conectores:
-Conector VGA 15p hembra
-Conector RCA para Video
-Conector antena TV
-Conector audio (salida).
Para Jack stereo o dos RCA. Solo útil para sonido de TV y
si no se dejan los altavoces de la Hami en el interior de la caja.
-Base macho para toma de corriente.
Para la configuración de 15” normalmente solo se dispone de la entrada de video
VGA y del conector de toma de corriente.
Los interruptores necesarios serán dos, el general que encienda el proyector y uno
solo para la bombilla, de manera que pueda cerrarse esta mientras siguen
funcionando los ventiladores. Esto es necesario para que el calor residual de la
bombilla una vez se apagada no afecte a los componentes.
Igualmente debemos buscar sitio para los pulsadores de la Hami o del monitor. Para
ello se aprovecharán cortando la parte de la carcasa del TFT donde se ubican.
Puede suceder que el cable que los une a la controladora interior sea corto, pero es
fácilmente extensible cortando y empalmando. Con ello tenemos mas libertad para
ubicar la botonera en la caja.
Controladora de video, fuente de alimentación y balastro
Hay que destinar espacio en la caja para la colocación de la electrónica del monitor.
En la Hami y en muchos monitores los cables que unen el LCD con la controladora
de video son demasiado cortos para poder ubicarla correctamente en el interior de la
caja con lo que será necesaria la adquisición de cables alargadores que sustituyan
los de origen. Estos cables son generalmente del tipo FFC (cables planos flexibles).
Para Hami se necesitan dos, uno de 40 p y otro de 20 p. En otros monitores habrá
que verlo una vez desmontado el LCD.
Igualmente habrá que ubicar la fuente de alimentación del LCD (que se viene junto
con el TFT) que transforma el voltaje de 220v AC a los 12v CC que alimentará
también a los ventiladores.
El balastro, condensador y arrancador de la bombilla también ocupan un espacio
considerable en el interior de la caja que habrá que tener en cuenta.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA
Una vez bien planificada la caja del proyector habiendo medido y dibujado la
distribución de todos los componentes en su interior hay que ponerse manos a la
obra.
Hay que decidir el material del que estar compuesta la caja y realizar un despiece
exacto de las partes que necesitamos (caja y soporte del objetivo).
Un ejemplo de material utilizado es la madera de aglomerado de 8 mm de espesor.
Es lo suficientemente fina para evitar un peso excesivo de la caja pero permitiendo
realizar un estructura rígida.
Este aglomerado tan fino es de mal trabajar con tornillos, en cambio la cola blanca
(de secado rápido) da muy buen resultado.
Dos ejemplos del montaje de la caja con los agujeros para los ventiladores:
Preparando los agujeros para la colocación de los interruptores, pulsadores y un
termómetro para el control de la temperatura del interior del proyector:
Una vez montada la caja ya podemos proceder a pintarla. El interior debe de pintarse
de negro mate para evitar reflejos de luz que perjudiquen la calidad de la proyección.
La alta temperatura de la zona cercana a la LightBox hemos de pintarla con pintura
anticalórica para evitar quemar la madera. También es factible forrar el interior de la
caja con cinta adhesiva de aluminio con lo que protegemos del calor a la madera.
La pintura exterior al gusto de cada uno:
El siguiente paso ya es el montaje de los componentes en el interior de la caja.
EL MONTAJE DEL PROYECTOR
Ya tenemos la caja pintada con todas sus aperturas realizadas. Ahora ya podemos
empezar a fijar los elementos interiores respetando las distancias obtenidas en las
pruebas.
Recordad que es MUY IMPORTANTE una perfecta alineación de todos los
componentes. De no ser así no se conseguirá ni la luminosidad adecuada ni un buen
enfoque de la imagen. Un desvío de un par de milímetros en la alineación puede ser
suficiente para fastidiar la buena calidad de la imagen proyectada.
Simultáneamente a la colocación de los componentes en la caja, hemos de montar el
circuito eléctrico para que nos funcione el invento.
Este se basará en una toma de corriente externa de 220V y un primer interruptor
general. La corriente se distribuirá hacia la iluminación que tendrá otro interruptor y
hacia el transformador de 220v A.C a 12v de C.C. que alimentará el LCD y los
ventiladores. Este Transformador es el proporcionado por la Hami o el monitor y solo
tendremos que empalmarle en el cable de salida los cables de los ventiladores.
El esquema del circuito eléctrico es el siguiente:
Debemos también montar los conectores de entrada de la señal de video. Esto no es
más que la extensión al exterior de los propios conectores de la TFT que van a
quedar en el interior de la caja.
Igualmente colocaremos los interruptores y pulsadores del proyector:
Hemos de minimizar la luz que salga del interior de la caja para que no moleste
durante la proyección, para ello pondremos rejillas a las salidas y entradas de aire de
los ventiladores.
 Comentar que la entrada de aire hacia
conviene que lleve un filtro antipolvo reducir
la suciedad que pueda entrar
Unos ejemplos de la colocación de los componentes en el interior de la caja con
todas las conexiones realizadas:
.
Algunas imágenes de interior con más detalle:
Y el resultado final del proyector terminado:
EL RESULTADO: LA PROYECCIÓN
Pantalla de 200 cm de base a una distancia de proyección de 330 cm.
ANEXO 1
F.A.Q. (Preguntas Más Frecuentes)
GENERAL
¿Cuál es la diferencia entre un Proyector DIY y los proyectores de TV baratos
anunciados por Internet y Ebay?
El proyector DIY es un proyector LCD verdadero, con óptica de calidad y lámpara
HQI de alta potencia. Los kits de proyección TV son simplemente una lente de
fresnel barata que sé situá delante de su televisión, se proyecta una imagen pero de
baja calidad e insuficiente luminosidad.
¿Cuál es la diferencia entre un Proyector DIY y un proyector comercial?
Los proyectores DIY cuestan en términos económicos mucho menos que un
proyector comercial de igual calidad.
La duración de la bombilla del Proyector DIY es de 20.000 horas y tiene un coste
aproximado de unos 40 Eur. Son bombillas estándar de fácil compra en el mercado.
Las bombillas de los proyectores comerciales tienen una vida en el mejor de los
casos de 2.000 horas y un coste entre 200 y 400 euros.
La estética del Proyector DIY depende de las manos de cada uno, siendo mas
pesado y voluminoso que los proyectores comerciales.
¿Cuál es la diferencia entre un Proyector DIY y un proyector comercial tipo DIY
(proyectores chinos)?
Los proyectores chinos son un intermedio entre el proyector DIY y el proyector
comercial normal. Con una estética y acabados comerciales incorporan la
"tecnología" del proyector DIY con bombillas HQI de bajo coste y alta duración. Los
precios son ligeramente superiores al proyector DIY.
Como todo producto fabricado en China, hay modelos y marcas de buena calidad,
pero otros que dan muy mal resultado. Es conveniente asegurarse que el modelo
que se adquiera tiene la calidad que se desea buscando pruebas del proyector y no
basándose en su publicidad.
¿Qué tamaño de pantalla se puede obtener con un Proyector DIY?
El tamaño de la proyección depende de los componentes con el que se monte el
proyector y de la distancia a la que se proyecte. El tamaño de pantalla con el que se
obtiene muy buena calidad de proyección es entre 1,5 y 3 metros, siendo el más
usual el de 2 m (100" de diagonal). Se pueden obtener pantallas de mayor tamaño,
pero los montajes requieren componentes algo menos habituales.
¿Es muy complicado el montaje de un Proyector DIY?
No es complicado, pero tampoco es un kit con instrucciones que se monta en 10
minutos. Cada proyector depende de las necesidades y espacio del que lo
construye, por lo que es necesario un tiempo importante de estudio y búsqueda de
los componentes adecuados, pruebas y ajustes y finalmente el montaje.
Solo se necesita un mínimo de conocimiento en bricolaje. Las cuestiones eléctricas,
óptica,… son sencillas y están perfectamente documentadas.
¿Cuánto tardaré en tener listo el Proyector DIY?
Con todo el material disponible y pruebas realizadas, el montaje y ajuste puede
realizarse en una semana a poco que se le dedique unas horas cada día. No
obstante lo que más tiempo lleva es el estudio de la documentación, diseño del
proyecto, la obtención del material y la realización de pruebas hasta conseguir la
calidad deseada. Es muy normal estar alrededor de dos meses o más en todo el
proceso.
¿Qué montaje es mejor, en línea o en "L"?
Ambos montajes funcionan perfectamente, con el montaje en "L" se consigue un
proyector de menor tamaño pero a cambio de complicar algo el montaje y ajuste de
componentes.
OPTICA
¿Qué es mejor un triplet de foco fijo o uno varifocal?
El triplet (focal fija) es mejor en cuanto a luminosidad de la proyección pero obliga a
montar en el proyector un mecanismo de enfoque.
El varifocal sacrifica algo de luminosidad en la imagen pero simplifica el montaje
¿Qué es mejor un triplet de 265 mm o uno de 345 mm?
Ambos son igual de buenos, en función del tamaño de pantalla que se quiera
obtener y la distancia de proyección que se disponga el adecuado será uno u otro.
En general y a igual distancia el triplet de menor focal da mayor tamaño de pantalla.
¿Sirven las lentes Fresnel que venden por ebay por unos pocos euros?
No. Son lentes flexibles de PVC que no aguantan la temperatura que hay en el
proyector. Deben adquirirse Fresnels acrílicas rígidas.
¿Es mejor poner las Fresnels juntas o separadas?
Las fresnels separadas con el LCD en medio optimizan mejor la captación de luz por
lo que la proyección es de mejor calidad. Las fresnels juntas antes del LCD
simplifican el montaje, pero la calidad de la proyección es algo menor.
¿Sirve para el Proyector DIY un objetivo de proyector de diapositivas o de
cámara de fotos?
No. El triplete debe tener la configuración adecuada para captar la imagen del
tamaño de los LCD que se montan, los objetivos de proyectores de diapositivas y
cámaras están diseñados para el tamaño de los negativos de 35mm
Tengo unas Fresnels o un Triplet y desconozco su focal ¿cómo la calculo?
Se puede obtener fácilmente poniendo la lente bajo el sol (los haces de luz son
vienen paralelos) y moviéndola hasta enfocarlo en un punto (es el método de
"quemar hormigas"). La distancia de la lente hasta el punto corresponde a su focal.
TFT
¿Es pelable el monitor modelo xxxxxx? Todos los monitores pueden
desmontarse, ¿o no?
Solo podemos afirmar si un monitor es pelable si alguien lo ha intentado y ha
informado al respecto. Existe un listado de monitores (ver en anexo de enlaces) en
que se va recogiendo esta información. Si no esta documentado un monitor concreto
no es posible saber a mpriori si es pelable o no, habrá que arriesgarse y comunicar
después el resultado.
Evidentemente todos los monitores son desmontables para una hipotética reparación
del SAT, pero entendemos como "pelable" aquel monitor que una vez desmontado
su configuración interna es tal que permite separar el TFT y su electrónica del resto
de componentes quedando totalmente libre para el paso de la luz que provendrá de
la bombilla
¿Qué os parece este modelo de TV-LCD para el proyector?
Para considerar aceptable la calidad de proyección, la resolución ha de ser como
mínimo de 800x600 pixels (o 800x480 en 16:9). Con resoluciones menores se
obtienen proyecciones excesivamente pixeladas.
Las TV de LCD para coches tienen en general resoluciones de 640x480 pixels, por lo
que no son recomendables.
Ojo con las resoluciones en "dots". Un píxel tiene tres dots. Una pantalla de
1440x234 (muy frecuente en TV para coche) tiene una resolución de 480x234
píxeles, con lo que se verían en la proyección unos píxeles enormes.
¿Cual es la posición del TFT en un montaje en "L"? ¿y en un montaje en línea?
El objetivo invierte verticalmente la imagen, por lo tanto lo que está abajo estará
arriba y viceversa... y el espejo invierte horizontalmente la imagen, por lo tanto lo que
está a la izquierda estará a la derecha y viceversa.
-Montaje directo (en línea) La cara delantera del TFT , mirando a la bombilla.
-Montaje en L Al revés que en línea, La cara delantera del >TFT, mirando el
objetivo
En ambos casos el TFT además tiene que estar colocado boca-abajo.
Si el montaje en L es Vertical, la parte inferior del TFT estará del lado del objetivo y
de la pantalla de proyección.
¿Qué es el filtro antiglare? ¿Conviene quitarlo?
El filtro antiglare es una capa plástica situada sobre el TFT destinada a dotar a este
de mayor ángulo de visión y eliminar reflejos. Este filtro limita algo la definición de la
imagen proyectada, por lo que al retirarlo mejora.
No obstante la retirada de este filtro es en ciertos monitores delicada y con alto
riesgo de estropearlo, por lo que hay que ponderar el riesgo de hacerlo.
He retirado el filtro antiglare y ahora no se ve la imagen ¿Qué ha pasado?
Con toda probabilidad (salvo que se haya estropeado el TFT), al retirar el filtro
antiglare también se ha despegado el filtro polarizador. Hay que comprar uno y
substituirlo.
¿Puedo utilizar la pantalla de un portátil para el proyector DIY?
Aunque no es imposible, las dificultades son enormes. La integración de la pantalla
en el portátil impide que al desmontarla pueda funcionar. Encontrar una controladora
de video adecuada es complicadísimo.
¿Me sirve como TFT el de una cámara digital o el de un teléfono móvil?
Aunque a priori parecen opciones interesantes por el reducido tamaño del LCD, en
general no son válidas por su escasa resolución (la proyección sería muy pixelada) y
por la imposibilidad de meter la señal de video a proyectar al carecer de conectores
Video IN. Otros problemas pueden ser si son pelables, como alimentarlos...
¿Cómo conecto un reproductor DVD o la PS2 al conector VGA del proyector?
Es necesario adquirir una VGABOX que convierta la señal proveniente del DVD (ya
sea video compuesto o salida por componentes) a VGA para conectarlo al proyector.
Hay que asegurarse que el VGABOX que se adquiera tenga los mismos conectores.
ILUMINACIÓN
¿Sirve para el proyector una bombilla halógena de XXX Watios?
No, las bombillas halógenas no cumplen los requisitos necesarios para la proyección
sea cual sea su potencia. Tienen una temperatura de color demasiado baja, se
calientan en exceso, tienen una vida útil muy corta y su luz no es puntual.
¿Valen las bombillas HQI con casquillo E40 igual que las de casquillo FC2?
Si, las características son similares, pero están en desuso ya que las bombillas con
casquillo FC2 son mas practicas al ser de menor tamaño e incorporar en la mayoría
de los casos el filtro UV
ANEXO 2
RETIRADA DEL FILTRO ANTIGLARE EN EL TFT HAMI
Una cuestión muy comentada en los Foros de proyectores DIY es la conveniencia o
no de retirar el filtro antiglare del TFT para mejorar la definición de la proyección.
Después de las pruebas realizadas es evidente la mejora en la calidad de la imagen
obtenida, pero existe un alto riesgo en hacerlo. La posibilidad de cargarse el TFT es
alta, por lo que hay que hacer todo el procedimiento con sumo cuidado.
Para aquellos que quieran obtener esa mejora en la definición de la imagen, muestro
aquí los pasos seguidos por mi para hacerlo.
1.- Retirada del filtro antiglare por el método del papel de cocina humedecido.
Retiramos el filtro de la parte ANTERIOR del TFT, es decir la externa cuando el
monitor esta montado.
Se recorta un pedazo de papel del tamaño del TFT, se humedece y se extiende por
encima con mucha precaución de evitar que se moje la electrónica.
Podemos cubrirlo con film plástico para evitar la evaporación de la humedad del
papel de cocina.
Debe dejarse suficiente tiempo para reblandecer el adhesivo. Entre 4 y 8 horas ha de
ser suficiente.
2.- Empezaremos a retirar el filtro levantando una punta con cuidado y tirando con
precaución y humedeciendo a la vez para facilitar que se despegue
Como podeis apreciar, al retirar el filtro antiglare también nos llevamos el filtro
polarizador.
Poco a poco, paciencia e ir tirando y ya está.
3.- En este momento el TFT ha quedado inutilizado al no tener el filtro polarizador.
Hay que comprar uno para sustituirlo. Yo el comprado en www.3Dlens.com el
modelo #POA4.
Al tener un proyector en linea, la cara anterior del TFT esta enfrentada a la bombilla,
es en este lado donde debe situarse el nuevo polarizador. En caso de tener colocado
el TFT con la cara anterior mirando el triplete, el polarizador puede ir pegado al TFT
o pegado al triplete, en este último caso con un pequeño trozo de polarizador del
tamaño del objetivo será suficiente (este última afirmación no la he comprobado).
Para una optima reproducción de la imagen, colores... es necesario que el
polarizador este colocado con la inclinación adecuada. En las pruebas realizadas
con la Hami y el polarizador de 3Dlens la posición del filtro es la que coincide
inclinado 45º el filtro partiendo de este en posición vertical.
En esa posición recortamos el tamaño adecuado para el TFT. Por cierto, va tan justo
que he tenido que poner un añadido.
4.- Ponemos el polarizador en el soporte que tengamos del TFT
Podeis ver en estas fotos la diferencia entre un TFT con filtro antiglare (derecha) y
sin filtro antiglare (izquierda). Ambas con polarizador.
5.- Ya solo queda colocar de nuevo el TFT en el proyector y ver el resultado de la
proyección que compararemos con la proyección anterior con antiglare.
Imagen sin el filtro antiglare. La misma imagen con el antiglare
original.
Podréis apreciar en la imagen de la izquierda (sin antiglare) una mayor definición. No
hagáis caso en estas fotos del brillo, ya que han sido tomadas con diferentes tiempos
de exposición.
ANEXO 4
DIY CONSEJOS
MEJORAR EL REFLECTOR
Para optimizar mas la luz y recoger aquellos haces que no entran en la
condensadora podemos poner un segundo reflector mayor cubriendo el primero. Un
ejemplo sería la utilización del bol de Ikea al que se le cortan los laterales para
encajar la bombilla de manera que bulbo quede situado en el centro de la esfera que
forma el bol.
Reflector combinando el bol de Ikea con el reflector óptico. Distancias entre bombilla y reflectores
Puede hacerse la unión entre ambos reflectores manteniendo la distancia que debe
separarlos con cinta de aluminio adhesiva, que tiene gran fuerza y resiste las altas
temperaturas.
El uso de una combinación de reflector óptico en el interior de una flanera de acero
(la llamada flanera de Sktman) también da buenos resultados en luminosidad:
POSICIÓN DEL OBJETIVO EN UN PROYECTOR EN “L”
Para encontrar la posición correcta del objetivo en un proyector en “L” y la ubicación
y tamaño mínimo del espejo FSMirror, una manera sencilla es dibujar en un papel un
triangulo isósceles con la base del ancho del LCD y de altura la distancia de la
fresnel 2 al objetivo.
Se marca una línea desde el centro de la base hasta el vértice y se dobla esta línea
en ángulo recto. Se coloca el triangulo doblado con la base en contacto con la
fresnel 2. La posición del vértice indicará la ubicación del triplete y la doblez del
triangulo la ubicación del espejo (FSmirror), que estará en un ángulo de 45º, así
como la medida mínima del espejo para que se refleje la totalidad del cono de luz
con la imagen a proyectar.
Puede doblarse el triangulo en diversas posiciones en función de adaptar la
ubicación del objetivo a un ancho de caja o al tamaño del espejo disponible.
ALARGAR CABLES (BOTONERA, VGA…)
Salvo los cables FFC, es posible alargar los cables que unen las distintas partes de
la electrónica del TFT con un simple cortar y empalmar. Para ello es útil el cable
plano de dispositivos IDE de un PC. Solo hay que separar el número de hilos
necesarios y empalmarlos:
SEPARAR MASAS Y EMPALMAR CONECTORES EN LA HAMI
Un problema frecuente que se da en el TFT Hami es la aparición en la proyección de
imagen ligeramente ondulante. Esto es debido a que la electrónica de este TFT lleva
unidas las masas de corriente con la de la entrada de video creándose interferencias.
Este problema es solucionable independizando las masas poniendo conectores
independientes:
Deben cortarse los cables de Alimentación y de Video Compuesto que unen la
controladora con los conectores y empalmarlos con nuevos cables y conectores.
El cable de alimentación debe ir conectado a la fuente de alimentación de 12v CC,
teniendo en cuenta que el cable rojo es el positivo y el cable negro el negativo.
El cable de Video Compuesto se empalmara con un conector RCA, teniendo en
cuenta que el cable negro es el vivo y el cable rojo la masa.
CONEXIÓN DE INTERRUPTORES LUMINOSOS
El uso de interruptores que se iluminan cuando se enciende el proyector es a la vez
que útil, estético.
Estos interruptores se caracterizan por tener tres patas y la forma de conectarse
debe hacerse correctamente para que se iluminen.
En los siguientes esquemas puede verse como conectar un interruptor y el esquema
eléctrico básico de un proyector con interruptores luminosos:
Por Sergi Urquizu Sambola |
